Cristian Scutaru

Schimbat la un amic ambreiajul (de fapt semeringul de palier era buba, dar cum desfaci oricum tot era clar ca montam un ambreiaj nou, cel vechi fusese schimbat ca. 100.000km in urma).

Masina este pe dedesupt conservata perfect, uleiul a ajuns multumita planetarei lungi pana la bara din spate.

Pentru montatul semeringului de palier am folosit semringul vechi si un ciocanel mic din plastic. Am schimbat si semeringul de la axul cutiei de viteze profilactic.

Dupa 5 ore 1/2 treaba a fost terminata.

Schimbat cureaua de la agregate, cea de la Conti venita noua in februarie scotea niste sunete neplacute. Am gasit o curea originala la un curs foarte bun . Partea placuta este ca piesa originala are 1743mm, cea de la Conti 1740 ceea ce face montajul mult mai placut. Cand am schimbat capota am faultat o diuza pentru apa si acuma le-am inlocuit pe amandoua.

Acum 6 ore, pedala a spus:

Cat de mult va scade puterea motorului (2.5 20V) la cuplarea compresorului? A mea parca se puturoseste prea mult....

Eu aproape ca nu sesizez ca merge, atata la relanti doar la semafor se aude cand cupleaza si vezi la turatie ca urca turatia un pic. In rest nimic. Al meu are vreo 4 ani de folosinta...

Merge compresorul cand pui temperatura la minim? Daca da conductele care intra in habitaclu sunt reci?

La modelul 94 poti citi usor erorile de la sistemul de climatizare automata, eventual sunt senzorii din plafon "imbacsiti".

Daca nu ai erori se pot recalibra motoarele care regleaza circulatia aerului si temperaturii folosind cutiuta de diagnoza. Functioneaza doar daca nu ai erori in unitatea ECC.

Dupa ce a fost incarcat cu freon instalatia a functionat A/C-ul?

Testul de vacuum de la aparatul care incarca cu freon nu depisteaza eventuale scapari decat daca ele sunt foarte mari.

Am gasit la second o capota motor in culoarea mea (606 classic green) care e foarte foarte rara din cauza ca a fost folosita doar in 1994. Capota veche avea in multe locuri lacul sarit. Schimbatul a mers f repede cred ca sub 20 de minute

Prima poza e cu cea veche.

De ce nu comanzi la un dealer Volvo oringurile? Daca te gandesti sa cumperi setul "universal" de la Skandix sa sti ca sunt bani aruncati pe geam, nu se potriveste aproape nimic, au alte dimensiuni. Daca comanzi la dealer iesi cam tot pe acolo ca pret pe langa faptul ca Skandix cere peste 20 euro taxe postale parca...

Daca la ultima incarcare s-a pus si lichid de contrast se poate cauta un pic poate se gaseste pe unde a iesit gazul, mai ales ca totul s-a petrecut in timp relativ scurt ceea ce inseamna ca "gaura" e relativ mare. Daca in schimb gaura e pe "spatele" evaporatorului nu prea ai nici o sansa sa vezi asta. La fel de greu este si daca gaura e in spatele condensatorului. Uita-te si la conexiunile compresorului cat si ale condensatorului.

Din motivul asta eu nu ma mai apuc de instalatii A/C decat daca proprietarul e dispus sa schimbe tot (la compresor ne uitam cum se prezinta), altfel e o neverending story si fiecare incarcare costa aici minim 60€...

Ce ai facut pana acuma la instalatie,care componente au fost inlocuite?

Explicatia e relativ simpla. Instalatia nu este etansa si s-a pierdut gazul. Ca atare compresorul este oprit pentru ca altfel s-ar strica.

Cand arata asa evaporatorul nu prea ai ce sa cureti in afara de a desface tot si curatat / schimbat de fapt.

Da merge cu sculele potrivite si cu aer comprimat ca sa tii supapele sus.

Acum 4 ore, pedala a spus:

Mi-a venit ieri o interfață clonă de Delphi DS150e și... Surpriză... Citește toate modulele de 850. Inclusiv pe cele cu blink-uri. +Service reset, etc...

Valabil doar pentru cele cu mufă OBD.

Poti scrie mai exact ce vezi?

• valori live ?
• care componente ?

Ventilatorul de la radiator pleaca decalat, cand se face suficienta presiune in instalatie si cand masina nu se deplaseaza mai repede de 50 sau 60kmh.

Ventilatoarele din plafon nu pot fi calibrate, doar cele 5 motoare care gestioneaza distributia aerului si temperatura.

Din ce ai la coduri de eroare as verifica cablajul, pare sa ai un scurt, nu pot sa cred ca sunt toate motoarele defecte.

Ventilatorul probabil e usor pe duca, sau eventual tranzistorul de putere care reguleaza turatia. Scoate motorul (e usor de demontat) si vezi daca se invarte usor liber, si poti conecta si direct la 12V si vezi cum se comporta. Face zgomote (de "canar") cand merge la anumite turatii (mai ales joase)?

Senzorul din plafon e posibil sa fie gripat ventilatorul ai putea sa i-l desfaci cu grija si sa vezi ce e cu motorasul, in el ai un NTC stupid la urma urmei.

In principiu nu cred ca e o problema, nu e bine daca sta deschis in ambient pentru ca atrage umezeala si se satureaza.

Din ce am mai citit prin alte parti se pare ca uscatorul se activeaza cu ocazia primei incarcari a instalatiei. Dar 100% sigur nu sunt. Pana acuma nu am avut probleme cu interval de cateva zile (3 4 parca a fost maximul ) intre momentul cand a fost schimbat uscatorul si pana a fost incarcata instalatia.

Acum 38 minute, 850 a spus:

Schimbat ulei la motor + filtru, discurile de frana de pe spate ( ramasesera de schimbat din iarna, acum sunt toate patru noi), schimbat calorifer si am mai schimbat sonda Lamda (se aprindea uneori martorul din bord). Nu reusesc sa sterg 231 din A2... Mai incercam...

Verifica (sau mai bine schimba) furtunasele din cauciuc din compartimentul motor. Verifica si sa nu ai unul din furtunele groase de la turbo fisurate. Eventual livreaza MAF-ul valori eronate (pune VST pe el si vezi ce arata la relanti). Poate fi si de la senzorul de temperatura al antigelului fenomenul respectiv.

Da se potrivesc 1:1. Daca au simbolurile pe butoane si nu pe plastic atunci sunt si iluminate. Trebuie sa tragi un fir de la un buton oarecare din bord (pozitia 2 roz) la conectorul cu 8 pini de la plafoniera (pozitia 8 ) si vor fi si iluminate. Pinii din conector se numesc Junior Power Timer si sunt identici cu cei folositi in mufele ISO la radio.

Da in interior nu conteaza ce sistem ai (MCC sau ECC) evaporatorul este acelasi.

La sensor sunt doar doi care difera la instalatii si anume cel din spatele farului drept de pe traseul de presiune inalta.

La motoarele aspirate 20V din 93-96 (cele cu 2 computere) si cele 10V din 93 este un dublu contact care are 4 fire.

La restul motorizarilor si anilor ai un senzor de presiune cu 3 fire. Filetul si conducta e identic asa ca pastrezi senzorul care se potriveste cu cablajul masinii.

Acum 2 ore, tatiantudor a spus:

Pentru început mulțumesc, am de gând să schimb evaporatorul și filtrul, mă întreb dacă mă poate incurca ceva, o nepotrivire pe partea electrică sau altă cauză ? Să înțeleg că trebuie să preiau și senzorul de pe t5 ? Oricum nu e o problemă

Depinde ce an model e cel cu 126cp. Daca e din 94 incoace instalatiile sunt identice. Senzorii raman cei originali de pe masina altfel nu merge pentru ca nu sunt compatibili cu computerul de la motor

Pe 850 au fost 3 tipuri de instaltii der A/C originale.

1. Model 92 doar pe 20V fff rar cu total alte piese, compresor, sensori, gaz.

2. Model 94- toate mai putin 20V cu LH 3.2. E instalatia cea mai des intalnita.

3. Model 93 10V si 93-96 20V cu LH 3.2 . E in principiu identica cu cea de la 2. difera doar sensorul din spatele farului drept care e un dublu intrerupator.

Sincer nu recomand montarea componentelor SH, sau cel putin nu evaporatorul. Se desface tot bordul si aeroterma ca sa ajungi la el si nou aftermarket costa in jur de 90€. Restul pieselor sunt relativ usor de schimbat sau ma rog nu asa de multa surubaiala. Filtrul de umiditate si ala se face tot timpul nou pentru ca odata desfacut se satureaza substanta activa din el si nu mai functioneaza.

Cam la toate 850 la care am reactivat clima am schimbat cam tot mai putin conductele (au fost 2 la care erau defecte conexiunile din cauza ca cei care au surubait inaintea mea nu au avut sculele pentru deblocarea conexiunii si au trebuit schimbate si conductele): evaporator, radiator, filtru, ventil expansiune (costa 6€), O ringuri, compresor.

Aici ai ceva poze de la asemenea operatiuni ca sa iti faci o idee https://www.dropbox.com/sh/wdrp50qc87z3oqt/AAAeUCTLfH_JT8p87cdfBbepa?dl=0

Primit azi cele 2 table care protejeaza rezervorul, ale mele arata ca o prajitura de foi (neapetisanta )

Si un "update":

• reconditionat pielea scaune fata  380.000 km noiembrie  2016
• Bucse din Delrin pentru cadrul motorului 380.000 km decembrie 2016
• "ciolanul" (suportul inferior) de la cutia de viteza 382.000km decembrie 2016
• bucsa superioara de la motor cu tot cu suport de la modelele turbo 385.000 km februarie 2017
• discuri de frana si placute ATE spate 385.000 km februarie 2017
• alternator nou original de 100A 385.000 km februarie 2017
• suportul motor hidraulic din spate Febi 385.000 km februarie 2017
• curea agregate Conti 385.000 km februarie 2017
• broasca usa spate 385.000 km februarie 2017
• bujii 386.500 km aprilie 2017
• bobina inductie Bosch 386.500 km aprilie 2017
• schimb ulei 386.700 km aprilie 2017
• demontat instalatie GPL 386.700 km aprilie 2017
• filtru aer motor 386.700 km aprilie 2017
• furtun aer de la filtru aer la clapeta acceleratie 386.750 km aprilie 2017
• esapament nou 387.500 km aprilie 2017

Se cheama Flashlube si e un aditiv care se adauga la ardere in ideea prevenirii problemelor la supape. La modelele cu turbo trebuie un sistem de dozare cu pompa pentru ca altfel cand ai presiune de la turbo nu mai trage lichidul respectiv (am vazut mai multe T5 cu Flashlube care era doar aspirat cand aveai presiune negativa in galeria de admisie, deci frectie la picior de lemn)... Cat de eficient este sistemul o sa vezi pe net ca parerile sunt foarte impartite foarte multe zicand ca e doar efect Placebo

Majoritatea problemelor care apar la GPL sunt din cauza ca cel care monteaza instalatia nu are suficiente cunostinte in a o regla / dimensiona corect. La motoarele aspirate e inca relativ "ok" la turbouri apar mai repede problemele (cel mai des supape de evacuare arse).

Problema majora este ca instalatiile cu injectie gazoasa nu aduc fenomenul de racire care se produce cand se injecteaza benzina care se evapora si raceste un pic camera de ardere. De aceea nu se recomanda ca peste 4000rpm sa mergi pe gaz (e o valoare arbitrara oarecum). Mult mai safe sunt instalatiile care injecteaza gazul in forma lichida .

Unele instalatii de ex KME pot fi setate ca sa comute automat pe benzina cand treci de 4000rpm.

Acum 7 minute, 850 a spus:

Partea neplacuta este ca ramas gaura aia in tabla, in schimb partea plina a paharului este ca roata de rezerva si-a recapatat locul ei in porbagaj! 

Gaura a fost astupata cu o bucata de tabla zincata si adeziv pentru parbriz

Roata de rezerva (17") a luat evident locul binemeritat

Urmeaza sa montez bancheta cu 2 locuri pentru copii.

Pe la mijlocul lui martie am ramas pentru prima oara in 10 ani de cand am masina "in pana". Dupa ce a mers fara sa dea vreun semn ca ar fi undeva o problema nu a mai vrut sa porneasca. Demarorul invartea si cam atata...

Am verificat scanteia la bujie si delcou--> este deci senzorii de cama si volanta sunt ok.

Benzina la rampa de injectoare este. Citit erori -> nu sunt erori in nici unul din cele 2 computere. Schimbat totusi computerul de injectie, nici o modificare.

Chemat ADAC ca sa ma tracteze acasa. Tipul a verificat si el cam tot ce se putea, facut inclusiv compresia care a iesit foarte bine. In ultima instanta a scos bujiile si a zis ca sunt cam terminate. Le-a curatat un pic cu peria de sarma si masina a pornit...

Ok mers acasa si comandat un set nou de bujii si o bobina noua Bosch, cea veche avea deja ceva depuneri albe pe laterale.

Cu buiile noi si bobina 3 zile a fost totul ok. Atata ca la pornirea pe benzina dupa vreo 50m se inneca cumva un pic dar i-si revenea imediat. Pe gaz nici o problema.

Apoi a reinceput sa faca figuri exact ca inainte. Pornea foarte greu aproape cand sa moara bateria de la atata data la demaror.

La inceputul lui aprilie am mers cu ea in service-ul in care surubaiesc de obicei dar care fusese inchis pana atunci.

Acolo am vazut ca atunci cand nu porneste practic scuipa benzina din esapament, deci era supraalimentata.

Eu cam banuiam acuma ca e o problema cu instalatia de GPL dupa ce cam eliminasem alte cauza. Asa ca am scos siguranta de la instalatia GPL si dupa un pic de dat la automat a pornit.

Cum puneam siguranta la loc nu mai vroia sa plece. Sunt 2 variante: emulator defect sau computerul GPL care controleaza emulatorul... Instalatia mea provine de la o firma care nu mai exista (Fragatec) asa ca am hotarat sa o dezactivez (temporar). Am crimpat o cupla la cablajul injectoarelor ca sa refac cablajul original si am scos diuza venturi din fata clapetei de acceleratie.

Cum am miscat un pic masina am constatat ca deodata motorul trage cu o voiosie nemaintalnita de parca as avea vreo 50 cp in plus (nu exagerez deloc ) Asa ca am hotarat sa scot de tot instalatia.

In dupa masa respectiva am scos tot din compartimentul motor si din bord, ramanand doar rezervorul si conductele, in rezervor inca se mai aflau (din pacate) vreo 40 de litri de gaz.

O saptamana mai tarziu am scos si namila de rezervor (72 l) care cred ca cantarea vreo 30kg. Gazul a fost scos "controlat"

De Paste am fost in Polonia si am facut un consum la benzina si am fost surprins de cat de putin lua (vreo 8,3l) . Cu instalatia GPL montata consuma pe benzina pe acelasi traseu peste 10l.

Problema era "gatuirea" de la diuza venturi care probabil dadea peste cap managementul de la motor.

Pe termen lung oricum aveam de gand sa pun un motor T5 (M4.4 cel mai probabil) si atunci oricum ar fi zburat instalatia. Rezervorul mai era "valabil" pana pe 09/2018 si apoi trebuia inlocuit. Din 2018 se pare ca va disparea subventia pentru GPL ce va duce la scumpirea lui cu ca 0,20ct.

Nu am apucat sa fac un test de top speed dar astept mai intai sa treaca (din nou!) iarna

La 16.4.2017 at 7:40 PM, 850 a spus:

Astazi mi-am facut curaj sa citesc A7!  Prima returnare a fost 2-3-0, iar a doua returnare a fost 4-2-3!  Raspuns final 423230! Corect sau nu? Sincer sa fiu, sunt uimit! Daca ar fii sa fie corect raspunsul sunt foarte uimit de cat de bine poate merge "Galaxy Project '78"! 

Cum ai citit km?

Corect este asa:

- pui firul diagnoza la A7 si pui contact motor.

- apesi de 5x pe taster si astepti sa se aprinda ledul.

- introduci 1-1-2 in felul urmator pentru a citi primele 3 cifre de la KM: apesi 1x si astepti sa se reaprinda ledul dupa care mai apesi 1x si iarasi astepti. Cand se reaprinde apesi de 2x.

- cifrele vin in 3 pachete cu cate o pauza intre ele, cifra 0 este returnata ca 10 "sclipiri" de la led.

- daca vrei sa afli si ultimele 3 cifre introduci 1-1-1.