McCIUKEN

In primul post:

Poza 1 este diferential din cutie cu tractiune fata

Poza 2 este diferential din cutie cu 4x4

Poza 3 este unghiularul (care nu poate fi numit cutie de transfer deoarece nu trimite puterea ambelor axe)

Poza 4 este mecanismul roata libera

Poza 5 este cuplajul vascos cu alunecare limitata

Poza 6 este unitatea completa care contine mecanismul cu roata libera si cuplajul cu alunecare limitata

In poza de mai jos este bucsa unghiular, care cred ca deja stiai care este

Sigur ca vreau dovezi. Si daca nu vrei sa ma lamuresti pe mine, gandeste-te cati volvisti o sa citeasca topicul asta si o sa se scarpine in cap curiosi despre dovezi. 

:)) am mai spus de 3 ori. Bag seama ca nu stii ce e ala diferential si de ce e acolo.

Daca era cum spui tu active demand coupling sau ce sistem o mai fi care activeaza 4x4 doar cand trebuie. Si nu il activeaza cand nu trebuie, adica cu volanul virat, odata cu introducerea haldex s-ar fi eliminat bucsa unghiular. Pentru ca rolul ei era zero.

Sunt masini luate ieftin cu te miri ce defect si reparate. 

Pe scurt. Orice masina care nu are timbrul de mediu platit sau a fost platit si recuperat. La inmatriculare, noul proprietar va plati acest timbru de smecherie.

Paza completa este... completa; paza redusa este pentru transport pe platforma sau cu bac-ul. Alarma este activa dar nu se declanseaza la inclinare sau zgaltaieli.

Bogdan. Si la haldex si la non-haldex, diferentialele fata si spate sunt legate 100% cand e 4x4 activat. Diferenta intre ele este felul in care sunt activate. Deci diferentialele vor avea aceeasi viteza. In mod normal, in curba, diferentialul fata are viteza mai mare decat diferentialul spate iar rotile de pe exteriorul virajului vor avea viteza mai mare decat cele de pe interior. Dar la Volvo nu e posibila treaba asta CAT TIMP 4X4 ESTE ACTIVAT.  Pentru ca Volvo nu are diferential central si diferentialele fata si spate vor avea aceeasi viteza. Deci cu 4x4 activat se comporta ca un 4x4 cu diferentialul central blocat.

Daca esti ferm convins ca nu se strica bucsa unghiular in jurul arcului de triumf, urca in xc-ul tau, vireaza maxim si mergi cu 5-10 km/h pe asfalt uscat timp de 5 minute macar. Pe urma ne spui si noua ce s-a intamplat

Dupa o pauza micuta pe forum revin cu niste informatii pentru curiosi.

Am efectuat o revizie la motor care s-a transformat in demontare de rutina. Ce sa fac... sunt un tip curios. 

Iata ce am aflat despre sistemul 4x4 folosit pe Volvo 850, S60 AWD, S60R, S80,  V70 AWD, V70 R, V70 XC; XC70, XC60, XC90,. (Daca mai e folosit si in alta parte corectati-ma)

Volvo NU ARE DIFERENTIAL CENTRAL, cutiile 4x4 au in plus fata de cele cu tractiune fata, carcasa diferentialului prelungita ca in poze.

Pe prelungire se monteza vestita bucsa unghiular care trimite puterea spre unghiular, acesta are doar rolul de a "coti" 90 de grade, urmeaza apoi cardanul, un vasco-cuplaj cu alunecare limitata, un sistem roata libera si diferentialul spate. Sistemul roata libera este ca la roata spate de la bicicleta; cardanul poate sa invarta rotile spate dar rotile spate nu pot sa invarta cardanul. Este acolo ca sa deconecteze rotile spate in tmpul franarii si ca sa avem 4x4 in marsarier.

Unde e HALDEX o sa intrebati. la sistemele cu haldex cuplajul este comandat de o pompa haldex comandata la randul ei de calculator. Deci in loc sa se blocheze singur, calculatorul alege cand sa blocheze cuplajul si puterea sa ajunga la diferentialul spate.

Sincer am ramas un pic dezamagit de mult laudatul sistem haldex... diferenta (din spatele volanului) dintre un sistem AWD Non-Haldex si unul cu Haldex nu este mare (ca sa nu zic nici una... ca n-am mers cu Haldex) Practic la sistemele cu Haldex, tractiunea spate se activeaza inaintea celui Non-Haldex care trebuie sa patineze un pic pana se ingroasa siliconul si se blocheaza vasco-cuplajul.

Partea foarte proasta la masinile astea este ca nu au diferential central... cand se cupleaza 4x4, este ca si cum ar avea tot timpul diferentialul central blocat. Ce inseamna diferential central blocat? Mai pe romaneste nu poti sa virezi. Daca iei un viraj ori patinaza rotile ori se rupe bucsa unghiular. 

Daca abordam un viraj lung de 2 Km, rotile fata vor avea viteza mai mare decat cele spate si se blocheaza vasco-cuplajul (probabil si haldex-ul se va activa), o sa se intareasca volanul (masina o sa vrea sa mearga drept) si incep sa se roada dintii de la unghiular.

Cand o sa mi se puna piticu' o sa caut o alternativa (non OE, non volvo, si neortodoxa in acelasi timp) la sistemul non-haldex care il are masina mea. Ma bucur enorm ca nu am haldex pentru ca pot sa-l modific fara sa umblu la calculator. 

Ce se strica la ele? La haldex electronica; la non-haldex ramane blocat vasco-cuplajul sau sistemul roata libera... si urmeaza bucsa unghiular.

Am vazut un studiu despre compozitia bucsei unghiular. Este facuta din otel manganos la toate indiferent de generatie. Din materialul asta se fac ciocane. Se indoaie usor si are rezistenta buna la impact. Nu se poate cali. Total nepotrivit pentru ce trebuie sa faca in masinile noastre, adica sa trimita PUTEREA spre puntea spate. La generatia P3 cred ca sunt acoperite cu un strat de nitrat ca sa reziste un pic mai bine la uzura de suprafata. Dar bucsa in sine tot din otel manganos este facuta.

Am citit pagini intregi cu fel si fel de pareri... ca trebuie calita, ca trebuie facuta din alt material ca sa nu se mai rupa.... Nu au gasit motivul pentru care inginerii de la volvo au ales un material atat de nepotrivit. MOTIVUL vi l-am spus mai sus. Cand se activeaza 4x4 si rotile sunt virate, ori patineaza rotile, ori se strica bucsa ungiular. Ca daca nu s-ar strica bucsa... atunci s-ar strica unghiularul sau diferentialul fata. 

Dupa muuulta munca de lamurire am reusit sa-l conving pe varul meu sa-si ia Volvo si sunt foarte fericit. El e cam afon la masini si cont nu o sa-si faca deci scriu eu in locul lui. A dat 1300 de euro pe un C70 din 2000 cu motor B5204T; masina a fost iubita mult pana acum 2 ani aproximez eu. Acum are interiorul facut praf, geamurile fata sunt sustinute de niste scanduri si pe partea dreapta e stearsa un pic. La motor pierde ulei pe la capacul de culbutori, si distributia e pe ultimul drum. Cutia are sincroanele de la a 2-a facute praf de la antaia-a doua blanaaaa cum spune Vadim.

Aseara m-am intalnit cu Alex MC si cu Vadim la garaj si am plecat de la ei fericit! masina are erori "mici" ca sa spun asa: senzor de temperatura exterioara si interioara... senzor de centuri, senzor de lichid frana, senzor de nivel lichid de racire. Cu semnul intrebarii a ramas o eroare CEM comunication... Saptamana viitoare urmeaza un test de compresie.

Poze cu masina o sa pun dupa ce o spalam  ca acum nu se inchid geamurile.

Daca tot ai cutia jos, desfa-o si spal-o inauntru. Curata magnetul si baga-l la loc, apoi baga-i simeringuri de planetare noi. La etansare se foloseste silicon. La motor poti sa-i mai schimbi garniturile de cupru de la liniile de apa si ulei care merg la turbina; oringul din bloc de la linia de retur ulei de la turbina; oringul din bloc de la joja de ulei si la racitorul de ulei de pe partea cu evacuarea cred ca are 2 oringuri... care cred ca sunt dificil de schimbat cu motorul pe masina.

S-o stapanesti sanatos! Asta e mama masinilor de familie. 

Ii apare pe "statia" aia cartea masinii? 

Super tare. Pacat ca nu s-au unit SAAB cu VOLVO. 

Sunt TOTAL de acord cu tine!

Apropo de ajuns cu bine la destinatie, dupa parerea mea multe (dar nu toate) accidente se produc din "smecherie", ca un om serios care se duce spre munca sau are de rezolvat o treaba nu se infige in stalpi sau iese pe camp. De exemplu eu aveam permisul de 58 de zile si am vrut sa-i arat unui prieten cum trage masina mea... rezultatul? Dauna totala. A fost ultima data cand m-am dat smecher cu masina. 

Schimbam prin teava de esapament :)) Habar nu am cat era garnitura dar nu era vorba de bani. Chiulasa se da jos daca e garnitura arsa sau supapele indoite, refacut scaune de supape. Si atat. 

La o inlocuire de simeringuri de supape sau eventual o segmentare, (la motorul meu B5244t) s-ar arunca la WC cel putin 300-350 de lei pe garnitura, planat, set de suruburi plus ca desfaci de innebunesti cate piese sunt deasupra, calat axe cu came... ptiuuuu. Apoi puse toate la loc si STRANSA CHIULASA. Operatiune care daca nu se face bine... Nu mai zic. Cheltuiala, stres, timp pierdut aiurea.. Daca nu e stricat nu trebuie reparat!

La a mea am pus NGK Iridium BKR6EIX si am zis ca NU E ADEVARAT cand am mers cu ea dupa aia...  parca avea 50 de cai in plus.  Din motor scosesem un Bosh Iridium, un Bosh normal si 3 originale d'astea cu 3 electrozi. Toate bujiile aratau bine dar...

EDIT: model pentru masina ta gasesti aici http://www.ngksparkplugs.com/part_finder/index.asp

In talon nu este specificata dimensiunea cauciucurilor. Cat de gaozar sa fii sa iei talonul pentru cauciucuri prea late? 

La un motor de 115 mi de Km nu se schimba segmenti, cuzineti... nimic. Ca nu e dacie 1310. In nici un caz nu se cumpara alt motor! Deci daca are compresie 17, vinovate sunt simeringurile de supape. Si cel mai indicat este sa fie schimbate FARA scoaterea chiulasei. Cand aveam 10 ani schimbam cu tata inclusiv segmentii fara sa scoatem chiulasa.

Curbele trebuiesc abordate in functie de simtul fiecaruia. Pentru fiecare curba exista o viteza confortabila, la care ne simtim bine, in siguranta. Creierul omenesc este o minune a naturii care poate intr-o fractiune de secunda sa induca frica sau siguranta; acceleratie sau frana. Cand treaba merge prost se cheama selectie naturala...

Cat timp a fost goarna in biblioteca, ti-a mers telecomanda?

Km afisati in bord sunt oarecum... neimportanti. Daca iti place masina asta conteaza. In legatura cu problema intermitenta la 4x4... din auzite... modulul de comanda haldex sau ceva nustiu ce, este langa esapament si se prajeste... dar degeaba ne dam cu parerea din spatele monitorului. INAINTE sa dai banii pe ea mergi (tester, service, eu as merge la Bogdan G) si vezi ce e defapt stricat si cat costa.

Simeringurile de supape se schimba fara sa dai jos chiulasa dar exista riscul sa scape vreo supapa in cilindru si pana la urma tot desfaci. De asta nu vrea mecanicul sa faca asa. Smecheria e sa le schimbi pe rand cand e pistonul sus (ca sa tina supapele) Nu are rost sa o segmentezi. Schimba-i simeringurile de la supape. Fara sa dai chiulasa jos evident . Daca te roade si vrei sa vezi ce e in cilindrii, mergi la cineva care are endoscop.

Iar in legatura cu testarea simeringurilor de supape: am spus sa incalzesti motorul (ca sa nu-l chinui rece) si sa dai o tura tare ca sa iasa funinginea dupa esapament... nu are legatura cu temperatura motorului. Si pe urma lasata sa mearga la ralanti 15 minute, pentru ca la ralanti motorul absoarbe aerul si in felul asta poate sa absoarba si ulei prin simeringurile de la supape. In momentul in care accelerezi, turbina (daca ai) face presiune si motorul nu mai are cum sa absoarba ulei de la simeringurile de supape. Pentru ca partea de jos, cu aerul are presiune mai mare decat partea de sus, cu uleiul. Eventual intra aer in sus pe langa simeringuri.

Daca ai urechea atat de fina incat auzi ce spui ca auzi... uau! Fenomenul este urmatorul: masina a tras rulota deci ambreiajul a fost calarit. Nu s-a stricat, dar cand a fost incins vaselina din volanta s-a incins si a curs. Ce auzi tu sunt arcurile de la volanta care freaca de peretii volantei.

Cand pui contactul, in timp ce se ridica ecranul, trebuie sa afiseze boot-loaderul. Cat timp este boot-loaderul pe ecran apasa de multe ori pe "back" in spatele volanului. Nu mai citeste cd-urile din cauza lentilei. Ori e murdara ori e arsa.

1) Poti sa mergi pana ramai fara bani de ulei . Insa uleiul asta dauneaza catalizatorului. Oricum cred ca l-ai stricat daca mergi asa de un an. In final o sa se infunde.

2) Testul de compresie cum a fost? Uscat? Ud? Daca ti-a iesit 17 uscat segmentii sunt f buni. Daca pui masina intr-o panta abrupta bagata in viteza si fara frana de mana trasa, o ia la vale? Daca da, inseamna ca ai 17 "ud" si segmentii sunt uzati. Daca nu, nu e de la segmenti.

Consumul de ulei are cateva cauze:

1) Pierderi de ulei 

2)Turbina

3)Simeringurile de supape 

4)Segmenti

La turbina se poate umple cu mazga linia de retur (din cauza uleiului popesc) si uleiul de ungere in loc sa curga inapoi in baie, trece ori in esapament ori in admisie. Daca trece in admisie uleiul se arde si o sa scoata fum albastru; daca trece in esapament... nu stiu daca o sa scoata fum albastru. Se demonteaza linia de retur si se desfunda

Tot la turbina se uzeaza axul sau rulmentul si uleiul de ungere scapa pe langa. Nu stiu daca prefera admisia sau evacuarea, dar undeva se duce. Se scoate tubul de admisie si cu un deget introdus in turbina se verifica axul daca are joc.

Ca sa verifici simeringurile de supape, incalzeste motorul si da o tura TARE. Lasa motorul pornit si vezi daca dupa 15-17 minute de stat la ralanti scoate fum, eventual (DUPA cele 15-17 minute) pune un prieten sa-i dea cateva sprituri ca sa vezi fum mai mult. Daca la testul asta nu scoate fum simeringurile de supape sunt bune.