Dumi81

Salut, probabil este microcontactul din broasca, da cu WD 40 sau ceva similar in broasca si se poate sa-si revina.

Cred ca te lasa alternatorul. Verifica incarcarea, altfel te lasa in drum cu bordul plin de martori luminosi. Este destul de des intalnita acesta problema, alternator Denso DAN930. Dar mai intai verifica incarcarea.

Salut, Cum s-a facut diagnosticarea pompei? Curgea lichid pe langa ea sau nu facea presiune? La mine functioneaza ambreiajul/pompa, numai la utilizare excesiva ramane pedala mai jos si de fiecare data am gasit aer in instalatie. Pompa mea este SWAG cea originala era FTE, am vazut dupa demontare.

Nici la mine nu curge, dar la revenirea pedalei patrunde aer in instalatie, daca faci dezaerarea instalatiei nu ies bule de aer? 

Verifica etansarea conductelor pompa-receptor. Sa inteleg ca prin kit ambreiaj ai schimbat si rulmentul de presiune. Este o problema oarecum frecventa, Ford a recunoscut-o si a avut 3 recall-uri pe tema aceasta: pompa ambreiaj, conducta de legatura si rulmentul de presiune, de asemenea au inlocuit lichidul de frana cu unul Low Vascosity. Gasesti lichid de frana Ford LV pe Altgrad Auto si probabil in alte magazine auto.  Am si eu aceiasi problema si in video se vede cauza. V_20181204_114756.mp4

Nu are nicio relevanta. Roata din dreapta este supusa unor momente mai mari. Plus ca ai tendita de a intra mai des in gropi cu roata din dreapta, partea soferului este mai protejata. Inclusiv atunci cand ploua apa sta mai mult pe partea dreapta a drumului, rulmentul din dreapta este mai "spalat" . Si la mine cel din dreapta a cedat primul, ambii rulmenti fiind cei originali ai masinii. Am pus FAG, daca vor tine 90k km ma declar super multumit. 

Nu stiu cat a fost alternatorul sh, dar unul nou costa aprox. 600 ron, nu stiu daca merita sa pui unul vechi de 9 ani.... Daca aveai de 120Ah si ai trecut pe 150Ah se poate sa fie nevoie de un update de soft. Nu stie sa indice ca nu incarca bateria, dar este foarte mofturoasa la alte detalii. Seara buna.

Salut, Nu te atentioneaza. Dupa ce ma lasat in drum cu toate becurile in bord, am luat bateria si am incarcat-o. Am scos borna + de la alternator si mufa, am montat bateria si am mers cu ea asa cam 12km, fara nici un mesaj sau bec in bord. In mod sigur nu avea incarcare, nu avea cum. Cauta alternator Denso DAN930 150Ah, este ceea ce ai pe masina, daca este cel original. O sera buna!

Buna seara, Al meua 1.6D de cand a venit frigul are urmatoarea problema: porneste ok, trage ok, dupa 5-6 km, daca opresc la semafor primele 20-30 de sec. merge rotund dupa care incepe sa sacadeze, nu se observa pe turmometru, dar motorul se simte cum se misca fata-spate ( se balbaie), daca o accelerez usor si o las la relanty isi revine. Dupa drumuri mai lungi 15-20 km pot sa o las la relanty si 20 de minute, nu mai face. La tester Alex a zis ca am una sau mai multe bujii arse 1800 erori din 1800 porniri si erori pe MAF cam 600 din 1800 porniri. Am remarcat ca dimineata chiar si la 2grade C martorul de bujii incandescente nu sta aprins mai mult de 1-2 secunde. In VIDA eroarea de bujii este distincta fata de cea a releului? Ceea ce am descris mai sus poate fi cauzat de MAF sau bujii/releu? Motorul este E3, nu isi face regenerare a filtrului. Stiam ca bujiile mai sunt folosite pana ce motorul atinge 30 de grade, dar in cei 5-6 km acul de la lichidul de racire se ridica la jumatate, acolo unde sta in regim normal. Va multumesc.

Garnitura este o foita de tabla, este probabil originala si este pusa corect.

Nu are nicio treaba telecoanda cu recunoasterea cheii pentru pornire. Cip-ul de pornire, cel pe care il citeste bobina de pe contact este in varful cheii, nu pe placa electronica. Masina va porni fara baterie la cheie fara probleme. Imi poti spune cum se numeste firma care repara cheii? Multumesc.

Pana la 15V este ok. Nu conteaza capacitatea alternatorului, aceasta nu influenteaza tensiunea. Alternatorul poate avea 40Ah sau 200Ah, tensiunea de incarcare trebuie sa fie in intervalul 13.5-15V.  

Eu nu mai inteleg nimic. Am postat mai sus un link cu pretul alternatorului de 522 ron, iar voi le cumparati cu 660? Nu fac reclama nimanui, dar va dau banii afara din casa?    

La mine s-a rezolvat dupa schimbarea debitmetrului, bujiile le-am schimbat cam la 2 saptamani dupa. A mea nu are DPF si nu isi face regenerare, daca ai filtru e mai complicat, bujiile au mai multe functii. Pentru verificare poti scoate mufa MAF si daca nu mai ai probleme este de la el. Cand scoti mufa CEM-ul va seta o valoare default si masina va merge relativ bine. Cu alte cuvinte daca merge mai bine cu mufa scoasa MAF-ul trebuie inlocuit.  

Sigur merita, se poate monta si pe 2.0 D. 1.6 D si 2.0D  au acelasi model de alternator. Nu prea am auzit pe Volvo de alternator de 120 Ah, pe Focus 1.6 Tdci era instalat frecvent alternatorul de 120 Ah.

A tinut 9 ani cel de pe masina (si in cazul meu), eu zic ca daca iei tot Denso ( masina a venit echipata cu acest model) cel putin 5 ani nu vei avea probleme. Daca schimbi producatorul ai grija sa iei tot de 150 Ah, altfel va trebui sa umbli in softul masinii.

In continuare: pentru ati face o idee cu privire la consumul de curent, la 60 Ah ai un consum de aprox. 720W, fara a lua in seama pierderile. Aici trebuie sa iei in considerare toti consumatorii si redresarea acumulatorului. Daca ai masurat 50 Ah dupa pornire la scurt timp, nu este relevant, mare din acest curent este absorbit de acumulator. Cum ai masurat curentul livrat de alternator? Ai un clampmetru/ampermetru in CC? Concluzia este cea din primul mesaj.

Trebuie un alternator nou. Eu zic sa nu astepti sa cedeze cel de pe masina si sa-l schimbi. Asa a inceput si la mine si dupa nici o luna am ramas cu masina in mijlocul drumului. Este un defect des intalnit la alternatoarele acestea de la Denso. Cod alternator: DAN 930. Paste fericit! PS. La pretul acesta mai ca as lua si eu unul de rezerva: https://www.autokarma.ro/alternator-dan930-denso  

Salut, nu va tine lipitura, la primul boost al turbinei va suiera iar. Furtunul cu sertizare cel din cauciuc ce se continua cu teava de aluminiu este de la AC. Furtunul care iti trebuie tie il gasesti in poza de mai jos cu tot cu cod/coduri. Sunt 2 modele, unul mai vechi si unul mai nou. https://goo.gl/images/GSaRBD  

Si daca nu are RCA sau era sub influenta ... sau are polita la un asigurator in faliment ,ce faci in cazul asta? Repari auto pe banii tai si il dai in judecata, te constitui parte civila si ceri despagubiri. Ai idee cam cat dureaza un astfel de proces? Cat timp si alte resurse iti va consuma? Nu mai fiti asa "sfatosi" in lipsa detinerii informatiilor. Banuiesc ca @Ettyus are motive serioase sa accepte acest compromis. In ultima situatie descrisa de mine exista solutia cu Fondul de garantare RCA. Din pacate in Romania mori cu dreptatea de partea ta... PS. La teapa nr.3 nu are cum sa se indrepte impotriva ta firma de CASCO, In mod sigur va cere despagubirile de la firma de asigurari unde ai tu RCA-ul. Cat timp ai RCA valabil si nu esti sub influenta alcoolului singurele costuri vor fi sa-ti repari propriul autoturism, RCA-ul te exonereaza de debite fata de terti. Nu vorbesc pentru a ma afla in treba. Un coleg de munca a lovit pe cineva cu un Tico (dauna totala), asiguratorul nu ia dat respectivului cat a vrut si pagubitul s-a indreptat in instanta catre colegul meu. Nu a avut nicio sansa.  

HBRpPpV4.pdf Pentru filtrul de polen.

Salut, banuiesc ca ai 1.6D, nu te-ai obosit sa dai astfel de detalii. Iti recomand un tester dedicat, altfel schimbi o multime de piese. Definitia pentru erori o ai mai jos. La P0238 iti poate indica si suprapresiune turbo. Vana de control a turbinei poate fi cauza. P0238 code definition Turbocharger Boost Sensor A Circuit High What the P0238 code means P0238 is an OBD-II generic code triggered when the Engine Control Module (ECM) detects the intake boost pressure sensor A input circuit out of specifications, indicating an open circuit or high voltage condition in the circuit. What causes the P0238 code? Turbo boost pressure sensor internally open circuit The turbo boost pressure sensor A connector is damaged, causing an open circuit The turbo boost pressure sensor A wiring is shorted to power between the sensor and the ECM. P0098 code definition Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High What the P0098 code means P0098 is the OBD-II generic code indicating the engine control module (ECM) has determined that the intake air temperature sensor 2 (IAT2) has an open circuit in the sensor circuit. What causes the P0098 code? The intake air temperature sensor 2 has an open circuit in the sensor, connection, or wiring for more than 0.5 seconds during one drive cycle. The ECM has an internal open failure of the IAT2 circuit or the connector to the ECM has a problem. What are the symptoms of the P0098 code? The Check Engine Light will come on indicating a problem. The engine may hesitate on acceleration. The engine may run erratic from being lean or rich depending on outside temperature compared to the ECM sensor input.

Poti cere cat vrei pe ea, important este cat vei obtine. Volvo nu este prea cautat pe piata SH.  Incepe cu 6000, dar daca primesti 4000 tot este bine. Stiu ca ai investit mult in ea, dar acesti bani nu poti sa-i adaugi la pretul autoturismului. Vezi pe site-urile de specialitate care este pretul mediu pentru o masina ca a ta.  

Revin cu informatii: Am schimbat debitmetru, apoi bujiile. Dupa schimbarea debitmetrului nu a mai facut fite la relanti. Bujiile s-au schimbat dificil, mai ales cele 3 arse, dar am avut noroc si rabdare si nu s-a rupt niciuna. Acum motorul toarce foarte frumos si nici nu mai scoate fum. Cam atat despre aventura mea... 

Salut, Uite aici ceva care s-ar potrivii : https://www.olx.ro/oferta/volvo-v60-1-6d-2011-momentum-149-787km-ID8HgpW.html Este a unui coleg de pe forum, nu-i dau numele, dar daca iei legatura cu el vei afla. Auto este adus din Belgia, nu este rulata in RO. Succes.